14:11 Делаем реофанбас из подручных материалов своими руками | |
Хочу предложить вам изготовить своими руками простой, но эффективный рео-фанбас. Итак, начнем-с. Перечень необходимых деталей:
Наш рео-фанбас будет располагаться непосредственно на двух заглушках от вашего компьютера, скажу сразу: для корпусов с дверцей этот мод не подойдет, хотя и на них можно что-нибудь придумать. Расположение реобаса на заглушках не портит вид вашего системника, как некоторые другие подобные моды, кроме того, вентилятор в 5 дюймовом отсеке загоняет холодный воздух непосредственно в район процессора, что справедливо для любого miditower’а. В общем, приступим. Для начала схема:
Где: R1 = 220 Ом/0,125 Вт; R2 = 1,2 кОм (для красного светодиода); R3 = 500 Ом (это наш подстроечник); R3 = 1 кОм (переменник); S1 – переключатель П2Т или любой другой типа DP-DT с двумя группами переключающихся контактов (всего 6 на переключателе); М – регулируемый вентилятор; LD1 – так я обозначил светодиод, в данном случае красный, 1,6 В. Работает довольно просто: микросхема КР142 (она же называется LM317T или «крен» в простонародье) является интегральным регулируемым стабилизатором напряжения, в котором напряжение на выходе (нога 2) зависит от сопротивления между регулировочной ногой (нога 1) и землей (черный провод в блоке питания), причем, чем меньше это сопротивление, тем меньше напряжение на выходе. Третья нога микросхемы – вход питающего напряжения (12 В, желтый провод с БП), на наибольшем сопротивлении в данной конфигурации (см. схему) на выходе стабилизатора можно получить около 10,5 В, максимально же микросхема выдает 11,5 В, необходимо подобрать сопротивление R1. Минимальное же напряжение равно нулю, т.е. можно остановить вентилятор совсем. R2 отвечает за регулировку вентилятора с передней панели реобаса, R3 – подстроечный резистор, которым мы будем выставлять минимальные обороты вентилятора, подключенного к данному каналу (их может быть несколько, соединяются между собой параллельно), увеличивая его сопротивление. R4 – сопротивление светодиода, дабы тот не сгорел, по яркости свечения светодиода можно судить о подаваемом на вентилятор напряжении. Переключатель S1 (а вот это мое дополнение в данную, почти всем известную, схему) позволяет ПОЛНОСТЬЮ отключить реобас, переведя вентилятор на 12 В (при этом обесточивается крен), в результате светодиод гаснет, а вентилятор работает на максимальных оборотах, потому и назвал я его рео-фанбас, т.к. это гибрид rheobus и fanbus. Итак, описание схемы дал, теперь приступим к столярным работам. Для начала необходимо взять две заглушки от корпуса и разметить их следующим образом (обе одинаково):
Фоток нет, поэтому показываю на 3D моделях. Затем вырезаются части заглушек так, чтобы можно было в каждую остановить половину нашего вентилятора:
То есть мы вырезаем полукруг радиусом 39 мм, и часть ребра на внутренней поверхности заглушки длиной 82 мм (с запасом), иначе вентилятор не встанет, плюс сверлим пару отверстий для крепления вентилятора. Кроме того, сверлим отверстия для переменников, светодиодов и переключателей (в соответствии с их размерами, поэтому будьте внимательны), размеры применительно к П2Т, 5 мм светодиодам и переменникам СП3-4бМ на рисунке ниже:
Закрепляем вентилятор с грилем на заглушках (они дополнительно скрепят конструкцию), добавляем переменники, переключатели, закрепляя их гайками, вставляем светодиоды, предварительно залудив контакты на них, прикрепляем винтами с гайками микросхемы с радиаторами на них к вентилятору (он пластиковый, а радиаторы НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМКНУТЫ между собой и на землю, поэтому старайтесь подобрать радиаторы под вашу систему, чтобы они не касались корпуса компа), в качестве радиатора, например, можно использовать кусок алюминия от 0,5 мм толщиной с отверстием. Выглядеть это будет примерно так:
Затем включаем милый сердцу моддера и заядлого «компутерщика» паяльник и начинаем паять провода в соответствии со схемой, для облегчения задачи обрисую разноцветными линиями нужные соединения:
Как видите, ничего сложного, крены прикрепляйте к радиаторам через термопасту (смазывается плоская сторона микросхемы). Кстати, подстроечники удобно припаять к переменникам, вставив ногу первого в отверстие ноги второго – прочный крепеж и удобство регулировки гарантированы. Точно так же R1 удобно подпаять к микросхеме (у неё достаточно длинные ноги, поэтому не стоит бояться, что R1 отпаяется при припаивании к ней проводов), как на рисунке. «+» на светодиоде – длинная нога, короткая – «земля» или «?». После монтажа провода нужно аккуратно уложить и заизолировать несколькими слоями цапон-лака, либо предварительно надев термоусадку и усадив её зажигалкой. Если провода топорщатся (старайтесь резать с небольшим запасом), подклейте их либо суперклеем, либо жутко удобной штуковиной под названием «Глю-ган» (Glue-Gun), стоит около 100 руб + палка клея 10 рэ. Предупрежу: если вы купили переключатели П2Т или еще более компактные импортные и использовали в качестве флюса паяльную кислоту, то протрите корпус переключателя между контактами как можно тщательнее, иначе светодиод будет светиться, когда схема отключена (вентилятор на всю мощность). На данной схеме к одному из каналов подключен вентилятор на заглушках, ко второму любой другой (у меня подключен передний внизу компа). Если вентилятор с подсветкой, то её яркость тоже будет изменяться (как и яркость сигнальных светодиодов LD1), лечится изменением питания светодиодов на вентиляторе. Допустим, наш комп до модификации выглядел вот так:
После модификации он будет выглядеть так:
На базе данной схемы плодить каналы рео-фанбаса можно сколь угодно долго, пока компьютер не будет забит электроникой и вентиляторами до отказа (смайл), думаю, что на одной заглушке поместится не менее 6 и не более 8 каналов, если использовать миниатюрные импортные переменники и переключатели, главное, чтобы можно было приобрести их в вашей местности. Я же описал конструкцию, которую можно собрать в ЛЮБОЙ местности, где есть хоть какая-то барахолка АКА рынок (смайл). Ну и напоследок, фото моего рео-фанбаса:
Или в 3D:
Можно регулятор и не делать, тогда это будет смотреться подобно этому:
А можно даже и не использовать заглушки вовсе, как на примере этого корпуса GMC:
На редкость удачная конструкция передней панели для крепления различных реобасов, да что там говорить, смотрим картинку:
Радиаторы, как видно, самодельные из корпуса старого конденсатора, закреплены вместе с «кренами» на саморезы, крепящие фронтальные USB, для изоляции подложен полиэтилен. Ну и напоследок: НЕ НАДО БОЯТЬСЯ сделать что-то своими руками в компе, такие модификации носят дополнительный характер и не затрагивают схемотехнику самого компьютера, поэтому ДЕРЗАЙТЕ. А что касается надежности – у меня данный девайс, собранный моими руками, работает уже в течение двух лет и никаких нареканий не наблюдается, хотя жутко хочу купить себе что-нибудь автоматическое, с дисплеем, жаль упустил в свое время возможность… egor100@inbox.ru.
| |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |